总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况加以总结和概括的书面材料它可以使我们更有效率不如我们来制定一份总结吧。总结你想好怎么写了吗？下面是小编为大家整理的服装技术工作总结希望对大家有所帮助。

服装技术工作总结1

　　在厂部工作的这些年里对成品检验标准一直有自己的总结我认为只有用更为科学的检验方法对羽绒服进行检验才认真的对待每一个成品应有的态度。

　　羽绒服较其他行业服装行业相比它所需要的科技含量很高在制作方面也要比其他服饰更加繁琐。在多年来的实践工作中通过我对羽绒服的了解总结出了一些在成品检测方面更为科学的实践经验并且这些经验在我平时的工作中均得到验证事实证明我所总结的经验在羽绒服成品检验方面是行之有效的。现在就对经验做个详细的总结汇报。

　　1、检测方法1.1、检验工具：钢卷尺；天平和案秤；

　　评定变色用灰色样卡（GB/T250）；

　　1.2、成品规格测定

　　成品主要部位规格按本标准9.1条规定；

　　成品主要部位的'测量方法按本标准表1和图2规定；

　　表1

　　序部位名称号1234567衣长胸围测量方法由前身肩缝最高点捋平量至底边或由后领中垂直量至底边。扣上钮扣（或合上拉链）前后身摊平沿袖窿底缝下2cm水平横量（周围计算）。领大领下口捋平横量。袖长由袖子最高点捋平量至袖口边中间。连肩袖由后领中沿肩袖缝交叉点量至袖口边中间。总肩宽由肩袖缝的交叉点摊平横量。裤（裙）由腰上口沿侧缝捋平量至裤脚口（裙底边）。长腰围扣好裤扣沿腰口中间捋平横量（周围计算）。注：特殊需要的按企业规定。

　　表2.成品主要部位的测量方法

　　2、整烫外观

　　2.1、各部位熨烫平服、整洁无烫黄、水渍、亮光。2.2、覆粘合衬、涂层部位不允许有脱胶、渗胶、起皱。

　　3、外观测定

　　3.1、色差测定被测部位应纱向一致采用北空光照射或用600lx及以上的等效光源。入射光与被测物约成45°角观察方向与被测物大致垂直距离60cm目测与GB/T250样卡对比。3.2、装外观疵点样照或男女单、棉服装、男女儿童单服装外观疵点样照对比。

　　3.3、针距密度在成品缝纫线迹上任取3cm测量（厚薄部位除外）。3.4、纱向（条格）斜测定：

　　经纬纱（条格）倾斜与水平（垂直）线最大距离斜率（%）＝─────────────────────×100衣片宽（长）

　　以上这些科学的羽绒服成品检测经验成果与厂部多年来的培养是分不开的没有厂部给我创造这么好的学习工作环境就不会有现在对服装技能如此熟练的我。厂部的今天也与在生产一线奋斗的我们紧密联系的一起在以后的工作中我会继续努力为厂部的未来发光发热。

服装技术工作总结2

　　我叫xx1986年参加工作至今现在厂部担任车间主任一职在厂部工作的这些年中面对每天的流水作业总结了一套服装生产基本工艺流程下面就对我所总结的工艺流程经验做下详细的汇报总结。

　　服装生产基本工艺流程包括裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫、成衣检验、包装入库等七个工序。

　　1、裁剪

　　裁剪前要先根据样板绘制出排料图“完整、合理、节约”是排料的基本原则。

　　2、缝制

　　缝制是服装加工的中心工序服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。

　　3、锁眼钉扣

　　服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种俗称睡孔和鸽眼孔。睡孔多用于衬衣、裙子、裤等薄型衣料的产品上。鸽眼孔多用于上衣、西装等厚型面料的外衣上。

　　4、整烫

　　服装通过整烫使其外观平整、尺寸准足。熨烫时在衣内套入衬板使产品保持一定的形状和规格衬板的尺寸比成衣所要求的略大些以防回缩后规格过小熨烫的`温度一般控制在180℃~200℃之间较为安全不易烫黄、焦化。

　　5、成衣检验

　　成衣检验是服装进入销售市场的最后一道工序因而在服装生产过程中起着举足轻重的作用。由于影响成衣检验质量的因素有许多方面因而成衣检验是服装企业管理链中重要的环节。

　　正确的检验观至关重要质量检验是指用某种方法对产品或服务进行一种或多种特性进行测量、检查、试验、度量并将这些测定结果与评定标准加以比较以确定每个产品或服务的优劣以及整批产品或服务的批量合格与否。

　　与所要求的质量相比生产出的产品性质会参差不齐有一定的差距。对于这种差距检验人员需根据一定的标准来判定产品合格与否。

　　通常执行的标准是：属于允许范围内的差距判定为合格品；超出允许范围内的差距判定为不合格品。

　　6、包装入库

　　服装的包装可分挂装和箱装两种。箱装一般又分为内包装和外包装之分。

　　内包装指一件或数件服装入一胶袋服装的款号、尺码应与胶袋上标明的一致包装要求平整美观一些特别款式的服装在包装时要进行特别处理。例如扭皱类服装要以绞卷形式包装以保持其造型风格。

　　外包装一般用纸箱包装根据客户要求或工艺单指令进行尺码颜色搭配。包装形式一般有混色混码、独色独码、独色混码、混色独码四种。装箱时应注意数量完整颜色尺寸搭配准备无误。外箱上刷上箱唛标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等、内容与实际货物相符。在我总结的服装生产基本工艺流程中虽然只列举了裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫、成衣检验、包装入库其中七道最基本的工序但是每一道工序在流水生产中都起到了至关重要的作用每一道都不可缺少更不可能颠倒。在服装流水生产中如果熟练的运行这套基本的生产工艺流程会在生产中起到地基的作用。

　　在多年的工作中是厂部培养了我让我在工作之余学习了更多的服装生产上的工艺技术让我在工作中不断地总结各种生产经验运用这些总结来的经验发挥经验中的价值是我对厂部多年来悉心培养的汇报。今后我会在工作中更加完善自身修养不断学习进取不断在工作中发挥自身的作用为厂部的基础工作做一份微薄的贡献。

服装技术工作总结3

　　本人马贵华20xx年来厂部参加工作至今现在在厂部担任机缝车间组长一职。

　　在多年的工作里我勤奋学习勇于探索总结出了不少的工艺技能下面我就做详细的汇报总结。

　　袖山头胖度的大小与哪些因素有关？

　　所谓袖山头胖度是指袖山头弧线在单位长度内的凹凸度如图31-1所示的x1、x2即为前、后袖山头胖度而顶点至拐点的距离就作为一种近似的单位长度（这是为了制图的方便）。现在要问这X1、X2的大小由哪些因素决定。不少裁剪书将X1、X2的值用定数固定下来。我们认为用定数确定袖山头胖度显得不够严密比较科学的方法应该是袖山头胖度基本上与袖开深(y)成正比。不妨请看如下的分析。

　　我们以圆柱体为分析对象分三种情况进行讨论。

　　①假设圆柱体的直径为一定现分别用三种不同倾斜度的平面去截这圆柱体如图31-2、图31-3、图31-4所示图中的h称圆柱体的截径。如果将去掉截角后的圆柱体表面进行平面展开则分别可得到三种具有不同凹凸度交线的平面展开图如图31-5、图31-6、图31-7所示从图中我们可以看到：一方面截径h随截平面与顶面的夹角增减而增减。另一方面截径h越大则平面展开图中的交线凹凸度i也越大；反之当截径h为零时则交线凹凸度i也为零。由此可见当圆柱体的直径为一定时交线凹凸度i随截径h的增减而增减。

　　②假设截平面与圆柱体顶面的夹角为一定但两个圆柱体的`直径不一样如图31-5所示。如果考察它们的平面展开图则会发现截径h大小是由圆柱体的直径决定的而截径h较小的其交线凹凸度i相应较小截径h较大的其交线凹凸度i相应较大如图31-9所示。由此可见当截平面与圆柱体顶面的夹角为一定时交线凹凸度i随截径h的增减而增减。

　　③假设圆柱体的截径为一定但两个圆柱体的直径不一样如图31-10所示。如果考察它们的平面展开图则会发现两个平面展开图中的交线凹凸度i是十分相近的如图31-11所示。由此可见当圆柱体的截径为一定时交线凹凸度i与圆柱体直径的大小无关。

　　综上所述无论哪一种情况交线凹凸度i的大小主要与截径h大小有关并随截径h的增减而增减。经过理论计算知道两者成正比例关系其近似函数式为i=0.13h。

　　由于袖筒可看作是一个近似的圆柱体表面因此上述的结论对于袖筒同样适用。也就是说袖山头胖度x与袖开深y成正比例关系即x=0.13y。考虑到袖山头胖度的非对称性及计算时的方便性这两个原因故将上述计算式作如下调整：前袖山头胖度的大小为x1=0.1y+0.7厘米后袖山头胖度的大小为x2=0.1y。

　　以上就是我所总结的经验中的一部分虽然这些成绩已成为过去式但未来我会继续努力工作总结出更多实用性的工艺总结来报答厂部多年来对我的恩惠。

服装技术工作总结4

　　本人季青梅200x年来厂部参加工作现在在厂部担任机缝车间组长一职。

　　从20xx年至今我在厂部正式工作已经是第十个年头了在厂部工作这些年来我从一个对服装缝制不是很了解的新手通过厂部多年来的培训和领导的不断栽培通过自身的努力勤奋学习各类服装缝制工艺渐渐地我的工艺水平逐渐成熟起来。

　　在这个过程中我不忘厂部对我的教诲把自身所长与同事们一同分享在分享经验的过程中不仅团结了彼此的友谊并且收货了自身素质的提升。

　　在这中我充分了解了团队协作的.重要性所以在每天的流水生产工作中我都会积极发挥自身的领导带头作用团结同事们共同努力保质保量按时完成厂部每天下达的各项生产任务服从上级领导的安排努力的忙碌在生产一线上。

　　在工作中我也积极的去摸索各种服装生产工艺上的经验总结用实践生产来检验自己的总结通过检验过的总结我会与同事们一同分享经验与同事们共同进步。

　　下面我就整理出一些独立完成的工作并作详细的总结。

　　为什么开门领的领脚转折点定在颈肩点或方领圈的角点（当角点明显偏下时）上都是不合理的？

　　对于开门领的裁剪制图人们只注重驳领的松斜度和基点的定位

　　方法而不大注意领脚转折点的定位如将转折点定在颈肩点上和方领圈的角点上如图23-1所示的现象时有所见。

　　从图23-1（甲）可以看到转折点定在颈肩点上后会使前领圈与前领底线完全重合在颈肩部位毫无“平面重叠”。

　　由此可以认为这种情况完全不符合人体颈根部的双曲面展开性质的要求因而是不合理的。

　　从图23-1（乙）可以看到当方领圈的角点处在正常位置时可以将转折点定在角点上 但当角点渐渐向下移动时再也不能将转折点定在角点上了。否则在颈肩部位会过早出现“平面重叠”。一旦这样则成型后的驳口线上段部位将上翘从而人体的前胸不相紧贴。因而简单地将转折点定在角点上是不妥当的。

　　在此我来介绍一种较为合理的转折点定位方法如图23-2所示。

　　以上总结在过去的生产过程中起到了一些作用对该工序操作的员工们起到了辅助作用有助于更好更快的解决该类问题一定程度上提高了该工序的生产效率为厂部创造出了一定的价值。

　　未来我会继续努力工作并且总结出更多的工艺方面的经验时刻不忘作为一名机缝车间组长身兼的责任和义务充分发挥领导带头作用做好一个好榜样带好一个好头想尽办法带动同事们的工作积极性为生产提升效率为厂部做出更多的贡献来报答厂部对我的栽培和领导对我的信任。

服装技术工作总结5

　　本人xxx1986年参加工作现在在厂部技术科从事样衣制作工作。

　　在工作中我时刻不忘学习新的工艺技术因为在技术科工作所要求的工艺技能要比普通流水作业的员工更高、更为严谨因为做出来的样衣是后面流水作业的标准所以不能由丝毫的技术错误。

　　在多年的样衣制作过程中我与技术科的同事们一同探讨和研究服装制作工艺上的新技术在牛仔裤后片的制作工艺中我尤为精湛下面就对牛仔裤后片制作工艺做详细的汇报总结。牛仔裤做后片工艺

　　工序序号名称画后袋1纹样操作说明：质量控制要点：印模操作图示缝型线迹品种设备①用模板描出后袋的`准确尺寸和形状②用①印浆不要过湿②印迹清晰印模将后袋纹样位置印在后袋的正面上准确③缝份线要顺直车缝扣单针平2袋纹样明线线迹密度8~9301缝机操作说明：①按印迹准确车缝明线②车缝第二条明线质量控制要点：

　　①明线车缝要准确

　　②明线要顺直而均匀

　　③无重复、重叠线迹无跳针折缝后3袋袋口质量控制要点：

　　双针平缝机及宽度301导向尺、卷边器线迹密度8~9操作说明：

　　①按袋口印迹向里扣折袋口贴边①袋口缝线宽10mm(3/8英寸)允许

　　②从正面车缝袋口明线线迹宽为误差±3mm（±1/8英寸）②缝线顺直10mm（3/8英寸）4扣烫后袋

　　③无重复、重叠线迹无跳针质量控制要点：

　　熨斗和口袋扣烫模具操作说明：

　　①确定模具的准确规格和形状

　　②将模具①折边宽为10mm（3/8英寸）②放在口袋布的反面③按模具扣烫口袋口袋尺寸准确

　　③口袋要对称折边宽10mm（3/8英寸）④压烫温度合适双针平缝及12.7mm机(1/2英寸)折边器缝合后3015育克和后片线迹密度8~操作说明：

　　质量控制要点：

　　①将后裤片的缝份放入折边器的上①缝份宽度为12.7mm（1/2英寸）②线槽中育克的缝份放在折边器的下迹顺直③后裤片和育克缝合后位置槽中

　　②从正面车缝缝合6后裆缝操作说明：①缝份宽度为12.7mm（1/2英寸）②①将左后片裆缝放入折边器的上槽线迹顺直

　　③左、右片腰口位置要准中右后片裆缝放在折边器的下槽中确对齐④缝合后左、右育克线要对②由下至上从正面车缝裆缝齐⑤无重复、重叠线迹无跳针线迹密度8~9301准确④无重复、重叠线迹无跳针双针平缝机及12.7mm(1/2英寸)折边器质量控制要点：绱后7袋操作说明：单针平缝机301或专业绱贴袋机线迹密度8~9质量控制要点：①在后裤片上标出口袋的位置②将①线迹宽10mm（3/8英寸）线迹顺直左后袋放在准确位置以连续线迹车②左、右后袋高度一致③标签缝在缝在后裤片上③同样的方法车缝右右后袋的位置要准确④线迹顺直后袋同时离袋口1英寸处夹缝标签⑤无重复、重叠线迹无跳针以上总结虽然在服装制作中属于一个小小的工艺范围但是在技术科里面工作小的工艺都要做的完美而精湛这样做出来的样衣才能让客户满意。

　　在今后的工作中我会继续努力探索新的工艺技术让自己的工艺技术水平达到一个更好的境界从而更好的完成厂部下达的样衣制作任务。

服装技术工作总结6

　　本人王士云1998年来厂部参加工作至今现在在厂部担任机缝车间组长一职。

　　在多年的实践生产中我对于袖子的裁剪与制作工艺已经研究了很久摸索出了很多实用的经验总结下面我就一一整理出来并作详细的汇报总结。

　　二片式袖为何要有前偏量或后偏量？

　　大小袖片的拼缝为何不放在与手臂里、外弯线相对应的位置上而要偏离里、外弯线一定的距离（偏离里弯线的距离称前偏量偏离外弯线的距离称后偏量如图46-1所示）其目的是为了不使袖拼缝过分醒目。

　　当然偏离的同时还必须考虑袖的弯势形状。如果成型后的袖具有里、外弯势则偏离量不宜太大。否则即使采用了工艺归拔也是很难取得这种效果的。

　　一般前偏量总是控制在3厘米左右后偏量控制在1.5厘米至3厘米之间。当然利用收肘省或袖口裥也能解决袖子的外弯势问题。

　　但此时的'后偏量可放宽到3厘米以上。如果成型后袖的外弯线呈直线形不具有弯势则偏离的距离可以达到最大值。一片式袖的情况就是如此。

　　根据传统习惯男装袖一般（仅在上部）有较小的后偏量而女装的袖大多有后偏量。

　　平面制图中的袖长是否与测量中的袖长绝对一致呢？

　　在无特殊情况下二者是一致的但在有些情况下前者必须大于后者。否则成型后的袖的长度将小于实际的测量长度。这是由下列五个因素所造成的。

　　①垫肩的因素：垫肩的厚度越大则袖长所增加的长度也越大。因此制图中的袖长约为：测量长度≠垫肩厚度。

　　②穿着层次厚度的因素：穿着层次的厚度就是指该件上装里面穿的所有内、外衣累计的厚度显然此厚度越大则袖长所增加的长度也越大因此制图中的袖长约为：测量长度+穿着层次的厚度。③袖山头收缩的因素：袖山头隆起的高度越高则袖长所增加的长度也越大。因此制图中的袖长约为：测量长度+4x收缩量。④袖口收碎裥的因素：碎裥的收缩量越大则袖口鼓起的程度也越大从而袖长所增加的长度也越大。因此制图中的袖长约为：测量长度+0.2x碎裥量。

　　⑤面料缩水率的因素：假设缩水率为KK越大则袖长所增加的长度也越大。因此制图中的袖长约为：测量长度长应为：测量长度+Kx测量长度。

　　上面所考虑的因素都是相互独立的如在两个以上因素同时出现时那么制图中的袖长应为：测量长度+n个因素所增长度。其中n为2、3、4、5。

　　值得一提的是以上②、③、④、⑤的结论对于腰节长问题同样适用如腰围处收碎裥的连衣裙为什么在平面制图中的腰节长要长于测量中的腰节长等类问题都可以根据上述的结论予以完美解释。

　　以上是我在多年的工作中独立摸索钻研出的工作经验未来我会继续努力工作为厂部做出更多的贡献。

服装技术工作总结7

　　随着炎热夏季的到来11年又过去半年在这半年里我们经历了心智的洗礼秋、冬装订货会我们在努力在繁忙但也在不断的成长。

　　一、设计制样的状况

　　今年的秋冬季产品策划较往年有了较大的改变画稿的量少而精改变以前图稿量多款类少的状况让我们技术部大大减少了许多样板、样衣重复打、重复做的压力。但是还有存在一些设计师拿着设计图稿却不知设计意图先打着再说打好了再找感觉的状况依然存在这也让版师造成许多困惑和重复劳动。

　　希望：设计师对自己跟踪的图稿有清晰的思路和准对性。改变画的是这样图稿要的是另一件产品的状况来提高版师的制版效益。

　　二、现在技术部的状况

　　随着品牌的快速提升服装风格的改变目前的几位版师制版技术已经远远跟不上公司的需要打一个版套几个款的现象已经过去。每一个款式都需要用立体和平面相结合的方式来处理板型但会需要一定的时间缺少样板师是目前技术部的状况招聘和调整版师是当务之急。还有作为技术部综合的技术含量不够。工艺单生产样板时间上的安排和大货生产的质量跟踪等等都在不断的出现各种各样的问题我作为负责人整天在忙于救火没有及时去杜绝将会发生的隐患。借用邵总的一句话：每天跳在河里与大家一起游泳却没有站到岸上去审视将会发生的每个问题。

　　我希望在制板师来的及制版的情况下我能有时间跳上岸站在一定高度来整理每一件事情把事情做完整提高综合技术力量让技术部在公司真正发挥技术作用。

　　设计策划是品牌的门面技术力量绝对是品牌产品的灵魂有最华丽的外观没有好的技术支撑的话最好的产品也是不堪一击的现在我们的产品感觉上已经有了一定的高度。可我们的技术力量还是远远不及处于瓶颈状态这也是作为技术部的负责人所担心的目前还是有点力不从心的。

　　我希望公司领导能给于技术人员一些学习和快速成长的机会（光提供样衣还是不够的）。及时培养一批能力超强的班师来支撑品牌的发展来迎接市场的挑战。

　　三、管理方面

　　曾经听人讲过一句话“你对下属当贼一样去防的话这支队伍迟早会变成小偷队伍如果你把他们当成神来敬的话他们个个都会承担起神的责任和义务。尽管目前管理的不是很如愿有时候也会把自己陷入一个很困惑、很无助的境地。

　　我还是希望通过努力寻找有效的方法让技术部的每一位员工像神,一样对公司、对部门、对自己负起责任尽心尽责努力工作发挥出自己最大的潜能。让技术部能成为一个努力、积极、认真、向上、和谐型的团队。

　　四、是服装质量

　　今年的各季服装在工艺质量上已经有了很大的改变但是与当今的市场竞争和品牌提升的速度来比的话那可能还是差了一定的距离有板型的问题有工艺的问题等等感觉到责任蛮大压力也很重。

　　希望在以后的产品生产中类似的问题不再重复。我们一定会引起重视在各季下单的样衣中一件一件从里到外审视工艺的合理性和美观性不合格的重做。

　　五、相关人员的质量意识

　　要提高服装质量首先要提高各个服装制作相关人员的质量意识要先从我做起依次是我们的各位板师样衣师还有工艺师对自己手上的作品。要有很强的.质量责任感每一件产品质量都会关系到公司存亡的责任意识。对每一道工艺的合理性和美观性进行设计考虑和制作监督这也希望设计师能够配合可能也会因为设计需要的造型和分割破坏整个工艺的合理性。一定要把样衣做到位这样也能让大货生产工人有一个工艺品质要求的参照。

　　六、 工艺设备的更新

　　随着产品质量要求的提高对于一新的面料新的工艺也会需要一些新的设备来支撑有一些工艺不是单靠换一个压脚和换一根机针就可以的比如说今年的工艺缝分都用了包边处理这种工艺如果做好了很漂亮档次高处理不好的话会弄巧成拙各缝分起吊烫不平外观很不好看特别是很薄的真丝面料更是如此曾经去厂里时问到一个车工他说我能在这个机器做成这样已经不错了我们原来厂里有专门的滚边机器做出来的要多漂亮就多漂亮。还有杨师傅在我们做工艺单的时候会经常说能不能不要包边外观比靠边还难看。

　　我希望在要求工厂质量提升的同时也希望有设备的投入去看看缝纫设备展览会选一点好的设备。我想这样的投入和效益是成正比的。

服装技术工作总结8

　　本人xxx1984年来厂部参加工作至今现在在厂部担任机缝车间组长一职。

　　多年的从事服装行业让我对服装缝制的工艺尤为熟练和精通下面我就总结一些在工作中总结的一些经验并作详细的说明与汇报。

　　在胸围相同的情况下为什么冬季服装的袖笼要大于春、秋季服装的袖笼而春、秋季服装的袖笼又要大于夏季服装的袖笼？

　　翻阅众多的裁剪书都可得到这样的结论：在计算袖笼深的公式“KB+C”中（B表示胸围k为比例系数C为常数）冬季服装的C要比春、秋季服装的C大而春、秋季服装的C又要比夏季服装的大。这相当于冬季服装的袖笼比春秋季服装的袖笼大而春、秋季服装的袖笼要比夏季服装的袖笼大。针对这个问题略作如下的定量分析。内部穿着层次较多的是冬季服装内部穿着层次较少的是春、秋季服装内部穿着层次不存在的是夏季服装这样的说法是笼统而含糊的。因它没有定量地反映客观事物的本质。实际上不管什么季节的服装相同胸围下的袖笼大小最终与人体穿着层次的厚薄有关。假设人体的净胸围为B成品胸围为B净腋围为N成品腋围（即袖笼大）为N穿着层次的厚度为x。当x为0时上装穿在人体上的胸部、腋部都有一定的空隙量如图53-1所示。图中成品胸围与净腋围的间隔称胸围空隙量并设其为m其计算式为：m=BB/2π；成品腋围与净腋围的间隔称腋围空隙量设其为n显然胸围空隙量m必定大于腋围空隙量n其计算式为：n=NN/2π。按照一般夏季服装的制图结果腋围空隙量约为胸围空隙量的0.385倍即NN/2π=0.385x（BB/2π）整理后变成（NN）=0.385（BB）。也就是说腋围放松量是胸围放松量的0.385倍。如果胸围放松量（BB）=12（厘米）则腋围放松量（NN）=0.385x12=4.62（厘米）。在穿着层次的厚度x为0的条件下这点放松量基本上能保证腋部的自由运动。当穿着层次为一件羊毛衫时则其厚度x约为0.32厘米则将其套在净胸围上后必然使胸围放松量减少2πx=2X3.14X0.32X≈2（厘米）而剩下的为12-2=10（厘米）同时使腋围放松量也减少2πx=2（厘米）而剩下4.62-2=2.62（厘米）。由此可见胸围所剩下的10厘米放松量还有一定的胸部活动余地而腋围所剩下的'2.62厘米放松量几乎小于腋部活动的最小余地（对于无弹力的面料腋围的最小放松量应为3厘米）。其中还不考虑由于缝头的竖起而引起成品腋围变小的因素（有衬头的服装尤为明显）。要解决这一问题必须先将前、后身的袖笼开深以求得腋围放松量的增大以满足穿着层次的增加。这就是春秋季服装的袖笼大于夏季服装的袖笼的原因所在。

　　如果胸围放松量（BB）=28（厘米）再将上面的一件羊毛衫考虑进去此时胸围的有效放松量应是［B（B2）]=26（厘米）腋围的有效放松量应是0.38x26≈10（厘米）。当穿着层次又增加了两件厚绒线衫其厚度为2x=2X0.64=1.28（厘米）时则将其套在羊毛衫外后必然会使胸围的有效放松量减少2πX1.28≈8（厘米）而剩下26-8=18（厘米）。同时使腋围的有效放松量减少8厘米而剩下2厘米。显然这2厘米的有效放松量无法满足腋部的自由运动。要解决这个问题也只有先将前、后身的袖笼开深以求得腋围有效放松量的增大。这就是冬季服装的袖笼大于春、秋季服装的袖笼的原因所在。

　　根据上述分析方法我们还可以推出袖壮、袖口、领围、裤笼门、横档、脚口等一类围度部位都具有类似于腋围一样的特性的结论。

　　以上是我总结出来的一些经验未来我会继续努力工作争取为厂部创造出更大的价值。

服装技术工作总结9

　　本人贾广香1992年来厂部参加工作至今现在在厂部技术科从事样衣制作工作。

　　在技术科这些年的工作中我学到了许多服装制作方面的工艺技能通过学习使自身素质得以提高进而更好地为厂部工作。

　　在工作中我对口袋的功能、种类原理及工艺钻研已久对其工艺尤为精通。下面我就把自己多年来总结的口袋的工艺分类总结如下。

　　口袋的工艺分类内容一、口袋简介二、口袋的功能三、衣袋的'种类原理

　　一、口袋简介

　　1、定义

　　是服装的一个设计小节可作装饰与盛物之用

　　2、款式衬衫明贴袋西装手巾袋/D袋西裤斜插袋唇袋其他

　　二、口袋的功能

　　1、实用性：服装的实际功能盛物：钱包、记事本等如西装内袋位置：实用方便大小：适中

　　2、装饰性：作为服装的一个设计小节位置：据款式需要如袖臂袋、后背袋大小：据款式需要

　　3、综合性实用与装饰效果如衣服胸袋

　　三、衣袋的分类原理

　　1、明贴袋/patchpocket

　　一块原身或其它色布袋布直接置于衣服上面如衬衫明贴袋、牛仔裤后袋形状长方形、正方形、三尖形、圆形等袋花与切驳图形：据款式需要袋口处理卷边/还口袋口贴/捆条附加袋盖原身袋盖夹里处理

　　2、缝骨袋/SeamPocket

　　袋口位于缝骨处袋布位于衣服内如西裤直插袋、牛仔缝骨袋位置：

　　横向如牛仔上衣胸袋、直向如西裤直插袋斜向如西裤斜插袋、前弯袋、曲尺袋袋口处理原身出贴如西裤贴衬处理如牛仔袋布直接处理如牛仔3、切割袋/挖袋/weltpocket在服装中切一开口作为袋口然后通过工艺方式处理袋口位并将袋布置于衣服里面位置横向如西服唇袋、D袋等直向如夹克直插袋斜向如夹克斜插袋袋口处理包边、捆条效果以上总结对于那些刚刚从事服装流水生产工作的新员工有一定的帮助尤其是做口袋流水的机工熟悉各类服装中的口袋是最基本的工艺知识。只有熟悉才会去学习怎么去做。

　　在未来的工作中我会继续努力学习刻苦钻研提升自己的工艺技术水平认真工作把每一件经手的样衣都做的尽可能严谨让厂部放心让客户满意。

服装技术工作总结10

　　本人季茂琴1990年参加工作现担任机缝车间主任一职。在厂部工作期间参加厂部安排的各项学习不仅在学习和工作中不断的积累经验而且在以生产羽绒服为主的工作中总结了一套判断成品品质等级制定标准。在制作完成的成品检验中按照这一标准检验出的成品均得到厂部及客户的满意减少了因为检验阶段出现问题时出现的种种问题。现在我就把自己总结的标准做一下详细的说明。

　　目的：

　　为了规范羽绒服成衣验货方式方法及验货标准工作次序以更好地控制产品质量统一验货准则确定判断成品品质等级特制定本标准。

　　1.判定原则

　　抽检合格率在95%以上（含95%）判定为合格；

　　计算公式：

　　2.依据所设定的标准为依据

　　不良品质的百分比在设定的标准内为可以接受；

　　不良品质的百分比超出设定的标准时为不接受（拒收）；不接受分为三类：重检返修由生产厂家自行重新整理如需公司代为重整时生产厂家须负担重整费用；

　　退厂返修：经检品中心检验判定为不合格的货品需要退回生产厂家重新检验返修；

　　拒收：退回原生产厂商自行处理并负此产品的赔偿责任；

　　3.品质不良包括：

　　做法、做工、尺寸不符、包装、色差附件、主辅料、绣花、印花及订扣牢固度、扣位不正等不符合制作标准而影响美观及功能性的视为不良品。

　　尺寸有差异时由验货人员直接判定是否为不良品；不良品不可修改或无法处理完整时必须列入次品处理；※人为疏失由生产厂商负责赔偿方式另行规定；※非人为疏失则视不良情形而定由原提供商负责赔偿方式另行规定；

　　4.抽样规定

　　被检货品在300件以内全检；

　　被检货品在301件500件以内抽检50%；被检货品在501件1000件以内抽检20%；被检货品在1001件20xx件以内抽检15%；被检货品在20xx件以上抽检10%；

　　抽检合格率要求达到95%以上。接受5%的轻微次品率工厂送货到仓库必须有QC签字的“验货合格、可以出货”的验货报告单；但抽查中发现挂牌错,破洞,洗水唛错,装箱错误,明显部位3处疵点以上的`问题时检验人员根据实际情况加大抽检数量。

　　5.尺寸抽检

　　尺寸抽检要做到每色每码都必须抽到每色每码必须抽检5件以上如发现有严重偏差的要求根据实际情况加大抽查数量。6.面料

　　按国家有关纺织面料标准选用符合本标准质量要求的面料。

　　7.辅料

　　7.1衬布：采用适合面料的衬布,其尺寸变化率应与面料相适宜。

　　7.2缝线：采用适合所用面辅料、里料质量的缝线。钉扣线应与扣的色泽相适宜；钉商标线应与商标底色相适宜（装饰线除外）。

　　7.3纽扣及附件：采用适合所用面料的钮扣（装饰扣除外）及附件。钮扣及附件经洗涤和熨烫后不变形、不变色、不生锈。

　　以上总结就是我多年来凭借工作经验汇总出来的判断成品品质等级特制定本标准。这套标准在成品检验工序中一直发挥着作用并且沿用至今为此我要特别感谢厂部多年来的培养让我在工作中学到了很多在今后的工作中我会继续发挥自身所长为厂部的未来出力。

服装技术工作总结11

　　来厂部参加工作至今现在在厂部担任机缝车间组长一职。

　　在工作中我始终服从上级领导的一切安排时刻不忘厂部多年来对我工作的信任并给予我肩负的责任和义务充分发挥自身的领导带头作用带动同事们的工作积极性与同事们一同完成厂部下达的各项生产任务。

　　在流水生产工作方面我不断摸索实际操作经验刻苦钻研自行独立完成了一些总结经验下面我就整理出一些经验并作详细的汇报总结。

　　对于直开领很深及前领圈形状可任意变化的立领应如何确定其领底线形状？

　　首先我们给出三种不同深度和不同形状的前领圈形状如图29-1所示。

　　现假定给每种前领圈分别配上三种不同造型的`立领并要求第一种立领的前段有较大一部分与前领圈重合第二种立领的前段部分几乎不与领圈重合第三种立领的造型则是介于前二者之间的一种造型。

　　很显然这三种立领具有各自不同的领底线形状那么应该如何来确定这三种不同领底线的形状呢？

　　如果采用立领的独立裁剪制图方法来确定这三种领底线形状那是很难办到的。

　　如果采用立领依赖前衣身裁剪制图的方法那就不难确定这三种领底线形状如图29-2~4所示。

　　从图29-3和图29-4可以看到当直开领较深或领圈不呈标准圆弧形时应先作一个基型领圈然后以其作为媒介选择立领的转折点位置。

　　转折点越往上移说明领与衣身近似处于同一平面的部分越多；转折点越往下移说明领与衣身近似处于同一平面的部分越少。

　　同时我们还可以看到当领圈为方角形时可先将方角圆弧化最后在由此而划出的立领领底线上确定相应的角点。如果转折点落在方角领圈的角点以上时方角可不必圆弧化。

　　由此可充分说明在应用的广度和精度方面立领依赖前衣身制图的方法要比立领独立

　　以上是我通过多年来的实践工作里总结出来的一些工艺技术经验在未来的工作中我会继续努力为厂部的明天奋斗终生。

服装技术工作总结12

　　本人赵小梅1998年来厂部参加工作现在在厂部担任机缝车间组长一职。

　　今年是我到厂部正式参加工作的第十四个年头在职校学习毕业后我就来厂部工作至今。

　　在多年的流水生产工作中不断的积累经验为了更好更快的完成厂部下达的生产任务对自己的工艺技术时刻保持严谨的态度从未懈怠经过多年的工作实践不断完善对流水生产中袖山头弧线总长度计算的研究并整理出来供该工序的车间同事们做为参考和指南。现在我就把多年的研究成果总结出来并做出详细而清晰的汇报说明。

　　怎样计算袖山头弧线的总长度？

　　无论是一片式袖子还是二片式袖子它们的袖山头弧线都可被认为是在袖斜线上、下波动着的如图35-1所示。

　　这种具有上、下波动的几何规律性将给计算袖山头弧线的总长度带来极大方便。

　　从图35-1可以看到不管怎样袖山头弧线（A∩B∩H）始终长于袖斜线总长（AH）并且它们之间的差肯定不是一个固定值。否则这问题就能轻易地解决。

　　既然这个差不是一个固定值那必定是一个可变值现设其为x于是就有：

　　袖山头弧线总长（A∩B∩H）=袖斜线总长（AH）+x（I）

　　显然这x的大小与袖山头弧线在袖斜线上的波动幅度有关。波动幅度大则表明袖山头胖度大。波动幅度小则表明袖山头胖度小。

　　袖山头胖度的大小与袖开深的大小有关因此这x的大小最终与袖开深的大小有关。

　　通过理论计算得出了x的变化值为：0.2e0.7厘米其中e为袖开深。将x=0.2e0.7厘米代入上面的（I）式中可得到如下袖山头弧线总长的近似计算式：

　　袖山头弧线总长度=袖斜线总长（AH）+0.2e0.7厘米。当然这计算式是以一片式袖子为例而推导出来的。对于二片式袖子其计算式为：袖山头弧线总长袖斜线总长（AH）+0.2e0.3厘米。这二片式袖子是以小袖片的劈势只有1厘米为标准的如图35-2所示。如小袖片劈势每增减1厘米（不包括原有1厘米）则袖山头弧线总长度就相应增减0.6厘米。

　　根据以上计算方法我们完全能将袖山头弧线总长度控制到任意需要的'尺寸。

　　以上为我多年来总结的工作经验在过去的工作中我的这一计算方式在实践中得到了认证和肯定使其在裁剪计算中更为精确。

　　新的时期已经开始未来我会确立新的目标并且用实际行动去实现它那么就是要继续努力工作勤奋学习刻苦钻研只有用这样的方式时刻鞭策自己才能为厂部做出更大的贡献。为了厂部的明天我会努力奋斗的！

服装技术工作总结13

　　转眼间我已经在××工作了四年多的时间了按照×××的工作要求目前我基本完成了各项目标任务工作为了使以后的工作更好地开展在此我特对这几年的工作情况进行全面细致的总结明确下一步工作目标。

　　一、工作情况介绍

　　（一）纺织面料和服装检验工作情况

　　一是原辅材料的检验

　　为了保证原辅材料的质量我严格按照原辅材料的产品图、标准和技术对纱线、辅料、染色整理所需的染化料助剂等进行检验检验合格后才能办理入库手续如果出现一些需要专业权威单位鉴定的检验则仔细将供方评价作好记录再送检当检验完成后我及时有效地对材料做好状态标识对检验不合格的原烳材料在做好详细记录后作退货处理。对于有些既没有标准、又没有明确性指导文件的原辅材料我坚决执行拒验制在做检验记录时确保记录的内容完整、数据结果真实所经手的检验记录均落下自己的署名落实责任。

　　二是半制品的检验

　　对半制品的检验一般分为两个步骤进行：

　　1、选择半制品检查点。为了减少生产成本和次品率根据款式、工序繁重程度、生产量大小和产品价格合理地选择检查点。通过检查点的设置既能让检验工序不被下一工序所覆盖又不用因返修而拆开成品。

　　2、检验半制品。作为纺织面料和服装的检测经理我经常对经织造出来的毛坯布、经染色整理后的光坯布、经印绣花后的衣片等半制成品进行抽样检查及时发现问题并给予纠正。为了加强半制品的品质用“半制品检查报告表”对检验情况进行详细记录记录抽检数量在检验结果栏尽量列出所检验产品存在的暇疵和不合格处并提出改正方法、评语和注意事项等同时加强工作人员的品质意识加强自我检查和主动检查逐步提高半制品的品质。

　　三是成品的检验

　　由于纺织材料的高度吸湿性不同环境下湿度的不同都会引起纺织品出现重量、纤维长度、面积、纱线粗细、厚度等方面的变化因此纺织品必须在特定的环境条件进行测试检验。在调好大气压和湿度的条件下成品检验主要包括两个方面的检验外观质量和内在质量。

　　1、外观质量检验。开箱后检查服装型标和吊牌是否与箱子记载一致然后测量尺寸看服装尺寸大小符不符合规定再看服装外观依照顺序再次检查上衣领、肩、袖、裤口、裤长是否存在原辅材料、裁剪、缝制的问题若均无问题再进行细节检查主要检查纺织品上是否存在外观疵点一般情况下外观疵点要么是局部出现要么是散布出现这都是可以通过肉眼检查得到的。加强对色差的检验。对色差的检验通常是直接通过肉眼评定的难以分辨的情况下就通过仪器进行测量如果存在颜色差异则不得出厂销售。

　　2、内部质量检验。加强对平整度和稳定性的检验。检查服装是否按照规定进行熨烫不能出现折皱光亮度高检验稳定性时主要是对服装在加热和外力作用下的伸缩恢复力强不强是否存在尺寸上明显的变化若出现拉伸断裂或者撕扯造成破裂的现象均不得出厂销售；加强对起球和纺织纤维的检验。由于纺织品纤维含量重容易起球所以对这方面的检验必须引起重视可以通过手摸、目测、燃烧、溶解等方法对纺织品纤维种类进行定性和定量分析检测实际应用中鉴别方法有很多比如红外吸收光谱法、着色试验法、密度梯度法、双折射率测定等经过多种方法检验再系统分析从而得出质量检验结果。

　　不论是外观质量和内部质量都做到了对每件衣服仔细查看、严格检查若发现不合格的产品进行标识并隔离存放上报有关部门进行及时有效地处理保证服装出厂后不存在质量问题。

　　（二）不良品原因的分析并提出对策

　　近几年出厂服装中不合格最多的主要是衬衫、裤子和裙子。综合分析其原因主要有几个方面：

　　一是标识不符包括服装成分标识错误、漏标纺织品纤维成分与实际检测不符；

　　二是外观质量不过关不符合规格或者不平整出现外观疵点；

　　三是公司内部管理不够到位存在着一些未完善审批手续的产品直接出厂销售。

　　针对不良品出现的原因我认为应该从以下几个方面来应对：

　　一是不合格的原辅料要进行严格控制。对检验不合格的.原辅料存放于指定区域进行标识对不合格报告要详细填写上级审批确认不合格后要将材料退回供应从源头上治理不良品的出现；

　　二是加强产品的检验控制不良品的出现。平时工作中应加强对服装原辅料、半制品、成品各个程序的检验；

　　三是严格执行公司内部管理审批制度若出现不良品必须经过顾客的批准或者上级领导的批准才可对不良品采取让步政策。

　　（三）新产品、技术、工艺的开发工作

　　为了适应现代社会的发展满足客户日益增长的需求对新产品、技术、工艺的开发是非常有必要的它既是服装企业进行生产经营活动的基础又是提高竞争力和经济效益的重要手段。作为染色整理部门的技术研发中心经理主要负责部门的日常管理、新产品（面料、染化料助剂、节能减排的新工艺、新功能等）的研发工作、各加工的生产工艺（流程、工艺参数、方法等）的制定工作。为了做好此项工作我主要是通过以下几个方面来进行新产品、技术、工艺的开发工作：

　　一是认真分析市场需求。开发新产品的目的也是为了适应社会的发展满足客户的需求那就必然要对对市场进行调研对市场同类产品的竞争情况仔细分析研究结合本企业的产品结构作出适当调整和采取相应对策。

　　二是努力学习相关法律法规知识。这既是一种自我保护也是一种防范意识在引进新技术的时候掌握到相关法律法规知识就可以避免造成索赔等问题同时在注册新产品时也进行了自我保护防止企业利益被侵犯。

　　三是充分完善新产品、技术、工艺开发工作的组织管理制度。由于新产品的开发是一个比较系统的工程为了不让企业受到经济上的损失就必须建立健全开发组织机构和相关管理制度保证切实可行的新产品、技术、工艺投入生产目前每年研发大约有20xx左右的新产品。

　　二、工作中存在的不足之处

　　虽然我在公司各位领导和同事的关心帮助下能够较好地完成各项工作任务但依然存在着很多不足之处。

　　（一）欠缺艰苦奋斗、吃苦耐劳的精神

　　由于服装检验工作量多、任务重有时会产生抱怨心理工作态度不够好欠缺艰苦奋斗、吃苦耐劳的精神从而造成工作效率较低。

　　（二）协调、组织能力不高

　　因所从事的工作关系对不合格的产品要进行多个部门的沟通协调这就要求我必须具有较高的协调、组织能力但个人性格原因在这方面还有待加强。

　　（三）专业学习强度不够

　　服装检验和纺织品检验都有各自的检验标准和规范随着时代的发展这些标准和规范也在不断完善这就要求我们检验员要加强专业学习掌握一定的业务知识在工作中做到专业了然于胸。

　　（四）检验工作还不够细致

　　在进行服装检验时通常不会出现明显的不合格之处这都需要检验员必须以严谨认真的态度进行检查任何细枝末节的错误都不能放过。在这方面我自认为做得不够好还有待加强。

　　三、下一步工作打算

　　（一）端正心态转变工作作风

　　为了让下一步工作能够更好的开展我在继续做好自己本职工作的同时应加强思想素质建设培养艰苦奋斗、吃苦耐劳的精神端正心态、积极进取热爱自己的职业改善工作态度对领导尊敬、对同事礼貌真正转变工作作风提高工作效率。

　　（二）加强学习详细掌握业务知识

　　在以后的检验工作中我除了必须掌握公司所规定的检验标准和操作规范以外还要加强学习搜集更多的、更权威的专业知识并做到业务知识了然于胸更有针对性的对产品进行检验判定使检验结果更客观公正做一个知识全面的综合型人才。

　　（三）加强团结协作提高协调组织能力

　　在工作中不能因为有点工作成绩就沾沾自喜、骄傲自满嘲讽或取笑同事要先学会做人再学会做事。对领导安排的工作坚决服从与同事之间和平共处加强与各部门之间的沟通。对新来的同事要关心爱护加强团结协作从而提高协调组织能力。

　　（四）增强工作责任心检验认真细致

　　以严肃认真的工作态度对待工作进行细致检验不放过任何细微之处增强工作责任心做好检查监督工作。对发现的不合格产品要及时跟相关部门沟通做好后续处理严把生产检验关避免产品出现质量问题。

　　在以后的工作里我将严格要求自己努力学习在提高自身思想素质的基础上加强学习掌握一定的专业技术知识提高业务水平按照公司要求在基本完成自己工作目标的情况下不断进行自我总结、自我剖析以实事求是的工作态度艰苦奋斗、乐于奉献的精神继续兢兢业业、勤勤恳恳地工作与同事和平共处遵守公司内部各项规章制度切实维护公司利益努力提高工作效率为公司的发展尽一份绵薄之力。

服装技术工作总结14

　　无论你从事什么样的技术工作其最终目的的是服务满足于人的生理心理需求。服装结构设计技术工作更是如此。只有技术是,以人为本的核心理念这样的技术工作才能更好的满足人的生活需要才能称得上是有效的技术。服装结构设计也不例外因为他与人的身体生活环境紧密的联系在一起如果脱离了人的服装就好比无根的大树没有了生命力或活力。

　　在我从事服装工作以来不断在学习来解决一些技术上的问题起初学习平面制版后来发展学习了CAD制版随着人们对造型求新求异的追求。又开始学习了立体裁剪在我学习这样和那样的方法之后体会到不管你是用什么原型、工具、方法、理念、立裁都离不开人。作为核心的人具有形态、运动机构、生理、心理四个因子这些因子常常是其他要素的桥梁起到了促进服装造型的作用在工作中我们时常会宛如空气一样忽略这些因子。

　　总之服装设计就是充分考虑上述的条件的各个要素特别是材料等要素有机的结合汇总,要设计的服装。为什么在总结的一开始我不断强调人体知识的重要性是因为我在工作中遇到过很多技术问题其中有两个问题困惑了我很长时间。1.袖子、运动或造型。2.牛仔裤、运动和合体的关系最终的根源是因为在操作过程中忽略了人体这一重要的静态、动态因素。

　　在工作中遇到的1.袖子问题的活动量的不够2.袖型不够显瘦偏后。原因是对手臂自然下垂的形状的误区。1.袖子的活动与服装的整体关

　　系。前后袖笼肩1/3是衣服的贴合部份以下部份是需要考虑活动量的。2.肘关节处弯曲产生的.活动量在解决这些问题之前要先了解下袖子自然下垂的问题一.上肢与体型的关系。二.视觉上的问题。三.与运动关系。

　　1. 上肢与体型的关系人的体型一般分为反身体型和弓身体型这两种体型中根本区别在于手臂根的位置不同反身体型靠背侧弓身体型靠胸侧确定里袖子下垂状态主要是手腕与体干的相对位置也就是大腿前侧和手腕前端的距离这是最清楚也是最实用的标志。

　　2.视觉上的问题如果袖子平行于垂直方向安装袖子会看起来会偏后这是常见的的问题裸露上肢即同样下垂状态看起来并不如袖子那样偏后。这是因为上肢有曲势这一现象有必要把袖子“前 装”（袖子靠向大腿部前侧以避免这种错觉）

　　3.与运动功能的关系从上肢带和上肢的结构看。袖子的运动范围分为两个部分考虑1.排除阻碍上肢向前方活动的因素。

　　2.增加后袖肘的长度或减短前肘的长度满足于肘关节袋运动从而达到松量均匀衣身平衡。

　　调节具有美,功能又具有运动的袖子必须是由前面解阻后面袖山弧度鼓起的曲线所构成的袖子的安装角度和袖子的修正正好运用这一原理。（见表：所示）

　　二.牛仔裤的合体和运动量的解决 1.合体牛仔裤的材料选择需要微弹面料才能塑造具有美和舒适的板型。 2.臀围尺寸比M码正常臀围-1-2cm(根据面料而定) 3.调节开角度满足运动量（牛仔裤的开角度最大活动量也最大） 4.侧缝重心位置的准确性（决定裤子是否具有美的效果及裤子穿起后是否平稳）是非常重要的一条线。 5.开角度调整。一.增加前后困势二.挺缝线侧移从而满足人体活动量达到满意的活动量。 无论解决服装的什么问题都不能孤立的看待问题要用整体观察的方法观察问题思考问题解决问题。服装的核心的核心是人千万不要脱离人的轨道会导致技术脱轨达不到消费者真正满意的产品也就没有完成技术的目的。

　　陈发

　　20xx-1-21

服装技术工作总结15

　　本人xxx1995年来厂部参加工作现在在厂部担任机缝车间组长一职。

　　在工作中我时刻不忘身为组长所肩具的担子和责任充分发挥领导带头作用与同事们共同努力完成厂部下达的各项生产任务。不断地勉励自己要勤奋学习提升自己的工艺技术完善自己的缝制工艺只有自己做得好才能对那些刚刚从事服装缝制行业的新员工起到更好的带头作用带动他们的生产积极性。

　　在多年的实践生产中我对衬衫的制作工艺上刻苦钻研下面就对其进行详细的.汇报总结。

　　男式衬衣

　　翻立领单贴袋直摆。

　　1、规格设计

　　号型衣长（L）胸围（B）肩宽（S）170/92A72.511347领围（N）袖长（SL）袖口（CW）4059

　　2、制图

　　3、放缝与标记

　　4、粘合衬配置

　　5、工艺样板制作小样板的设计：

　　（1）袋位定位板

　　（2）贴袋净样板

　　（3）领净样板：领面领座取净样

　　（4）袖克夫、袖衩净板；

　　（5）扣眼位样板

　　6、样板的校对

　　（1）袖子吃势量

　　（2）领角大小

　　（3）贴袋规格及位置等

　　以上是我总结的男衬衫的制作工艺这些总结的成绩有个人的努力也有同事们的帮助更有厂部的培养和关爱综合大家的努力才有我今日素质的提高。

　　未来我会建立新的目标努力学习勤奋工作向着那个新目标奋斗拼搏。以后的日子里我会充分发挥自己的技能优势为其他员工做一个好的表率带动大家一起为厂部的明天努力。